Vanakooli diisli tuuning

[copilot]

Ja nagu ma aru saan, siis peale turborõhu 0,5bar tõstmist keerate kütet kah peale, või niisama krutite rõhku peale?

[Boxerdaja]

1,6 ja 1,9 mootori KKK turbodel saab keerata WG kambrist vedrule pingsust peale. Sama saab teha ka Garreti turbodega, sel juhul tuleb WG hooba lühemaks timmida.
Kellel on KKK turbo, sel on lihtsam 10 padrun ja 3mm kuuskant võtta kui hakata MBC klappi vahele ehitama. Garretil ei saa aga hoovale nii hästi ligi ja teine kord on asi üsna kinni jäänud.

[R36]

1,6 ja 1,9 mootori KKK turbodel saab keerata WG kambrist vedrule pingsust peale. Sama saab teha ka Garreti turbodega, sel juhul tuleb WG hooba lühemaks timmida.
Kellel on KKK turbo, sel on lihtsam 10 padrun ja 3mm kuuskant võtta kui hakata MBC klappi vahele ehitama. Garretil ei saa aga hoovale nii hästi ligi ja teine kord on asi üsna kinni jäänud.

Ega sa mõtle siin ajuga juhitud turbosid ehk 66kw veelvähem 81kw millel geomeetria?

[joristaja]

Ja nagu ma aru saan, siis peale turborõhu 0,5bar tõstmist keerate kütet kah peale, või niisama krutite rõhku peale?

0,5 bar-i on ta juba tehase seades (isegi rohkem veidi). Algul pole vaja kütsi juurde kruvida, sest rõhu tõustes on pumbal rikastus klapp (vmi.) ja see hoolitseb et rõhu tõustes kütust ka juurde tuleks. Kuni 1-bar jätaksin ma küttekruvi rahule. Edasi aga võib veidi juurde keerata küll (aga ei tasu üle pingutada). Rikas küte ajab mootori kuumaks ja kolvid võivad ära põleda.

Aga nende 66 ja 81kw mootorite puhul, tuleb asju ajus ajada.

[Boxerdaja]

1,6 ja 1,9 mootori KKK turbodel saab keerata WG kambrist vedrule pingsust peale. Sama saab teha ka Garreti turbodega, sel juhul tuleb WG hooba lühemaks timmida.
Kellel on KKK turbo, sel on lihtsam 10 padrun ja 3mm kuuskant võtta kui hakata MBC klappi vahele ehitama. Garretil ei saa aga hoovale nii hästi ligi ja teine kord on asi üsna kinni jäänud.

Ega sa mõtle siin ajuga juhitud turbosid ehk 66kw veelvähem 81kw millel geomeetria?

Ei, meil ju vanakooli ajuvabad diislid teemaks.

[R36]

Noo praeguse arengu juures 66 ja 81 ka nagu juba vanakool

[copilot]

Jah,vanade TD motode puhul saan aru ja tean enamvähem kuidas seal see asi töötab,kuid TDI motode puhul, kus asja juhib aju, pole tühipalja rõhu juurdekeeramisest erilist kasu ning 0,5 bar tõus võib saada turbole saatuslikuks ning ega aju laseks asja limpi niikuinii,sest ajus et lubatud max rõhud ette antud. Pealegi saab seda rõhku tõsta juba ajust koos lubatava lisa küttekogusega.

[t6nis3]

copilot. On ka mootoreid TDi. rootor pumbaga kõrgsurve pumpasi,mida ei juhi mootori aju. Minu autol näiteks.

[Siim]

copilot. On ka mootoreid TDi. rootor pumbaga kõrgsurve pumpasi,mida ei juhi mootori aju. Minu autol näiteks.

ROOTOR PUMP


JAOTUR PUMP




Rootor pump on nt citroen berlingo 1.9 dislal. Volkaritest on 2.5 TDI v6'el ka rootor, ülejäänd peaks jaotur olema.

[joristaja]

Rootor või jaotur, pildijärgi ma olulist vahet ei märgand
Aga teemasse ka. Kuna pumpa, ehk süütenurka olin kruvind juba oksendamiseni, siis mõtlesin et teen nii nagu autodata ütleb.
Ja ütles ta 1mm plunseri tõusu surnd seisuks. Ok, sai tehtud! Aga hea ei ole. Käivitus on kehvapoolne nüüd. Muud rohkem aru ei saa, aga sisetunne ütleb, et peaksin paar mikromeetrit uuesti varasemaks panema. 1,4mm võttis juba kerge kilina sisse. Ma ise mõtlen et 1,2mm oleks hea. Mis asjatundjad arvavad?

[Siim]

Rootor või jaotur, pildijärgi ma olulist vahet ei märgand
Aga teemasse ka. Kuna pumpa, ehk süütenurka olin kruvind juba oksendamiseni, siis mõtlesin et teen nii nagu autodata ütleb.
Ja ütles ta 1mm plunseri tõusu surnd seisuks. Ok, sai tehtud! Aga hea ei ole. Käivitus on kehvapoolne nüüd. Muud rohkem aru ei saa, aga sisetunne ütleb, et peaksin paar mikromeetrit uuesti varasemaks panema. 1,4mm võttis juba kerge kilina sisse. Ma ise mõtlen et 1,2mm oleks hea. Mis asjatundjad arvavad?

Pakun, et see oleneb ka natuke mootorist, et kui palju kulunud jms, see on proovimise asi. Ega enne targemaks ei saagi, kui ise ei proovi.

Aga tegelikult on nii, et sisud on neil eelnevatel pumpadel totaalselt erinevad.

[joristaja]

Aga tegelikult on nii, et sisud on neil eelnevatel pumpadel totaalselt erinevad.

Mul siis on jaotur pump? No selge siis. Oleksid võind rootorpumba sisust ka pildi panna, oleks erinevus paremini näha.
Aga süütenurka sätin homme tibake varasemaks. Samas positiivne on hetkel see, et kui enne ronis temp alati 95 peale ja kui liikumiskiirust eriti polnud, siis läks pea sajani, aga nüüd enamasti tiba alla 90-ne.

[copilot]

Ei saa nüüd aru,mis point on sedaps pritsenurka/ajastust nii hullult näppida? V te räägite ikkagi pritsekoguste muutmisest ja nimetate seda siin vale termini all? Et mida te saavutada loodate...healjuhul 2kw vms lisa võimsust riskides näiteks võimalike kahjustustega kolvigrupile? Kui moto käivitub talvel hilise pritsenurga pärast kehvasti,siis ette nähtud seadesse ajamist ma diisli tjuuninguks ei nimetaks

[joristaja]

Mina räägin pritsenurgast. Ka küttekruvi kruvin pidevalt siia-sinna, lisaks veel ka turborõhku.
Ja pole mul mingit hirmu kui miskit ükspäev puruneb, või ära sulab. Remont on odav, minu jaoks lihtne ja lisaks veel on tegu kergelt hobikaga (maja ees seisab teine auto veel). Mulle meeldib katsetada, murda müüte vmi.

[copilot]

Noh,kui varnast teine moto võtta ja ise kodus jagad ära teha,siis miks mitte. Iseenesest varasem pritse nurk ja veidi suurem küttekogus võivad koos töötada küll st lisaküttel kauem aega põleda ilma tahma tekitamata.

[R36]

Noh,kui varnast teine moto võtta ja ise kodus jagad ära teha,siis miks mitte. Iseenesest varasem pritse nurk ja veidi suurem küttekogus võivad koos töötada küll st lisaküttel kauem aega põleda ilma tahma tekitamata.

Liiga varajaseks ka pole mõtet keerata, muidu kulub energia liiga vara tekkinud plahavatuse ületamiseks. Elektroonilised diisli, ehk siis offtopic, ajudel sätitakse SOI(Start of injection), ehk pritse algus võimalikult varajaseks ning pihustuse kestvus on ka kuskil sinna 6 ADTC(6 kraadi peale ÜSS) kanti.

[joristaja]

Liiga varajaseks ka pole mõtet keerata, muidu kulub energia liiga vara tekkinud plahavatuse ületamiseks.

No ilmselgelt oleks dynopink parim seadistamise koht. Aga paar tundi dynot oleks juba auto maksumus
Seega kruvin tunde järgi, nii süüdet kui kütet. Ja kuna proovitud on juba omajagu, siis enam-vähem juba tean kus see õige koht on.
Westgate on ka nüüd kinni. Kolmandaga viskas korra 1,6bari kellale ja hääl oli selline nagu reaktiiv lennukil. Eriti lahe oli see, et kui näiteks bensukatega võtab ratta ringi siis kui siduri lahti lased, siis selle dislaga hakkab ratas siis ringi käima kui turbo spoolima hakkab. Nii et kui algul läheb nagu tavaline traktor, siis pöörete tõustes ja rõhu tõustes läheb kõik aina kiirenevas tempos. Kahjuks tahhot pole veel korda saanud aga tunde ja kõrva järgi kuskilt pealt 3000rpm-i läheb juba lõbusaks.

Hirmul suured silmad. Kruvisin veidi kütet maha. Tuli selline mõte, et kui auto juba reaktiivlennuki häält hakkab tegema, siis küllap ta varsti ka õhku lendab.

[Biohazard]

Vana ja aegund teema juba, kuid kas jahutusvedeliku tempi alandamine ikka annab efekti?
Minuarust mitte, sest mootori normaal töö temperatuur peaks olema 90 kraadi, ja seda alla viies mootor ei saavuta oma norm töö temperatuuri (madalamalt avanev termostaat ja madalamalt lülituv termolüliti)
Madalama temperatuuri juures ei saavuta ka õli oma viskoosust.
Ehe näide, sõbral oli g3 ja 55kw td ja samuti jahutus temp ei tõusnud üle 75 kraadi, ja küttekulu oli kah suur, vahetas termostaadi ära, mootori temp oli ilusti 90 kraadi juures ja auto oli ökonoomsem.
Isiklikult arvan et, kui karta mootori ülekuumenemist peaks ikka jahutus süsteemi nn võimsamaks ehitama (suurem radikas/võimsam vent jne) kui temperatuuri termostaadi ja ventilaatoriga alla viia.

[Siim]

► Näita Spoilerit

Vana ja aegund teema juba, kuid kas jahutusvedeliku tempi alandamine ikka annab efekti?
Minuarust mitte, sest mootori normaal töö temperatuur peaks olema 90 kraadi, ja seda alla viies mootor ei saavuta oma norm töö temperatuuri (madalamalt avanev termostaat ja madalamalt lülituv termolüliti)
Madalama temperatuuri juures ei saavuta ka õli oma viskoosust.
Ehe näide, sõbral oli g3 ja 55kw td ja samuti jahutus temp ei tõusnud üle 75 kraadi, ja küttekulu oli kah suur, vahetas termostaadi ära, mootori temp oli ilusti 90 kraadi juures ja auto oli ökonoomsem.
Isiklikult arvan et, kui karta mootori ülekuumenemist peaks ikka jahutus süsteemi nn võimsamaks ehitama (suurem radikas/võimsam vent jne) kui temperatuuri termostaadi ja ventilaatoriga alla viia.

100% nõus sinuga.

[t6nis3]

Jahutus süsteemi ,, võimsamaks,, ehitada on ju nagu jalgratast leiutada tänapäeval. kUI ON PROBLEEM -siis on see kuskil mujal

[Biohazard]

Aga fakt on see et jahutustempi alla viimine ei tee su diislit võimsamaks ja ökonoomsemaks, pigem vastupidi. Ja kas tõesti suurema pindalaga radiaatori ja suurema tiivikuga ventilaatori paigaldamine on nüüd jalgratta leiutamine? Muidugi kui on mingid ülekuumenemise probleemid siis on kuskil viga (alustades plokikaane tihendist jne) aga kui on auto omanikul pigem soov oma jahutussüsteemi võimsamaks teha siis radika ja venti vahetus aitab.

[Zenki]

Minu kokkupuuted vanakooli 1.6TD (51kw) mootoriga, ning sellest tehtud järeldused.

1) Originaal malmist downpipe ja üsna pisikese läbimõõduga originaal summuti sai ehitatud 2" peale. Turbo hakkas oluliselt paremini spoolima ning saavutas varem maksimaalse rõhu.
2) Ülerõhuklapi tegin pimedaks ning wastegate vedru eelpinget sai suurendatud ehk maakeeli rõhu tõstsin 1,2bari peale.
3) Pumbas poteka alt eemaldasin plastik seibi/rõnga. Rõhu all oli tänu sellele pumba rikastus suurem.
4) Keerasin tunde järgi pumpa peale. Pumba peale keerasimega ei tasu liialdada, sest mida rohkem kütet, seda suurem põlemistemperatuur. Võib tekkida olukord, kus jahutussüsteem lihtsalt ei suuda enam mootori töötemperatuuri tagada.
5) Nukkvõll läks 1,5D oma - Antud tegevuse juures polnud mul õrna aimugi, mida ma teen, sest nukkvõlli parameetritesse ma ei süvenenud ehk tõuse ei mõõtnud. Tagumikutunde järgi läks asi igastahes paremaks
6)Paigaldada intercooler kui seda pole. Need 1.0-1.5bar spoolivad turbod kütavad õhu päris kuumaks. Mida külmem on õhk, seda suurem on tema tihedus. Ühesõnaga mahub rohkem "õhku" silindrisse.
7) Paigaldasin koonusfiltri. Ausalt öeldes auto liikumise vahet ma ei tundnud. Ainukene märgatav vahe oli turbo "vilinas", mis tuli rohkem esile.

Antud modifikatsioonide tulemusena said originaal "seades" 1.6TD-d minu kaugenevat tahmalonti näha.
Eelnenud näited ei pruugi kõik puhas kuld olla ning kindlasti on nii mõnelgi neile vastuväiteid, kuid antud asjad proovisin ma omal nahal ja tundsin muutust.

Antud näidete peale ei maksa mulle puid alla loopima hakata, sest katsetasin järgmisi punkte vaid enda nahal.

[joristaja]

Zenki, õige lähenemine!
Ja temperatuur oli siin teemaks. Pmtl. temp. läheb kõrgeks kahel põhjusel, varajane pritsenurk või palju kütet.
Minul oli süütenurk liig varajane ja õigeks keeramisega langes ka mootori töötemperatuur normaalsele tasemele (87C).
Vahepeal on juhtunud niipalju et üks turbo lendas laiali, uus vana mis peale sai pandud on kehv, pealt 0,5 bar-i hakkab õli väljalaskesse lekkima.
Uued rõngad koos kaanetihendiga on ostetud, eks vaatab kas viitsin ära ka vahetada. Tegelikult suht kopp ees sest sandaalist

[Biohazard]

Aga siin meil oligi juttu sellest, et kui kipub mootor kuumaks minema, siis paigalda suurem radikas ja vent, mitte ära vii tempi alla termostaadiga

[martvl]

No nii sai enda mk2 1.9 81kw mootor peale visatud.ning 1.9 55kw pump vist.hetkel seis selline et turborõhku tundubväga palju olevat.et mis moodi kellegil need vaagumi voolikud seal kapotiall lahendatud on.idee on selline et asi ala manuaalselt juhtima panna miskeid ajusi või voolupealtregullivad klapid ei paku huvi