Kui on kahtlus, et suits tuleb ühest konkreetsest silindrist, siis on ka nii tehtud, et väljalaske mutrid lõdvaks lastud ja vaadatud, et millisest silindrist suits tuleb. Turbo on kindlasti rikutud nüüd kui ilma õlituseta käia lasid. Aga ütlen veel kord, et kui jõud kadus aga mootor töötas ühtlaselt...

Kui jõud kaob ja toss väljas, siis on see pigem turbo viga, kindlasti mitte kolvirõngad või kaanetihend. Enne lammutamist oleks pidanud ära diagnoosima, nüüd juba keerulisem. Kunagi oli juhus, kui metsateel vihmase ilmaga oli ka toss väljas ja jõud kadunud, olin kindel turbo läks. Kutsusin sõbra puk...

Kui panid kõik märgid õigesti, siis tegelikult peaks normaalselt toimima.

AGM aku ju tahabki sellise pingega laadimist, midagi ei pruugi valesti olla seal.

Soft originaal või midagi välja kirjutatud, äkki ei kuvata kõiki veakoode enam? Muidu pakuks, et EGR jääb lahti või midagi nukkvõlli ja tõukuritega, klapid jäävad lahti. Viimast varianti on esinenud hiina juppidega.

Pead võtma kaks pihustit välja, seega 2xtihendid. Uus originaal polt, B-osadel on olnud pea nii valesti tehtud, et võti ei lähe sisse isegi, nad ei veni jne.. Pingutusjuhendit jälgida, lihtne on keere välja tõmmata plokiaanest. Pingutus 8Nn pluss 270 kraadi või midagi taolist, vaja kontrollida VIN j...

Ikka väljalase.

Vaatasin, et isegi uut kollektorit on saada veel, suurusjärgus 135EUR. Auto peal seda asja kindlasti korda ei saa, eks tuleb proovida kollektor maha saada alustuseks.

Kuuskant terve või läinud? Ei saa olla, et ei jõua keerata, tuleb pikem saba teha ja midagi peab juhtuma, kas andur murdub või kandid maas. Kui ruumi vähe tagumisel küljel, siis ise tavaliselt lasen rihmapoolse padja lahti ja lohistan mootorit ette poole, aga seda tüüpi autol vist nii lihtsalt ei sa...

Selliseid asju soovitatakse keerata kuuma mootoriga, on rohkem lootust. Aga reaalne elu on selline, et ega väljalaske pealt ei saagi neid andureid lahti tihti, isegi 5 aastat vanadel autodel juba. Mõnikord on keermed ennast "kokku keevitanud" ja kui keerabki jõuga välja, siis on keermed ma...

Need mootorid lekivad tavaliselt ketipinguti tihendist ja ekslikult peetakse seda klapikambrikaane tihendi veaks, aga Sa vist ei kirjelda seda piirkonda. Kui on mingi probleem tihendi pidamisega, siis kõik pinnad ideaalselt kuivaks ja puhtaks brake cleaneriga ja mingi kvaliteetne hermeetik mõlemale ...

Vaja ikka korrektseid andmeid, siis saab umbkaudse summa normtundide ja varuosade hinna järgi suvalises netipoes.
B7 nelikveolisel on mälu järgi 8 tundi ette nähtud, B8 võiks olla samasse kanti.

Märgi asukoht ja äkki keegi viitsib vähemalt veakooodid lugeda ja siia panna. Soovitavalt VCDS-iga, see peaks ka läbisõidu andma veakoodi tekkimisel ja saab tuvastada esimesena tekkinud koodi, abiks seegi.

Täpselt nii ongi, kui seal on mingi veakoodide läbu ja tunni aja pärast on korras kõik, siis ongi põhimõtteliselt ainult see tund, et auto jõuaks diagnostiku kätte ja ta jõuaks vajalikud mõõtmised teha. Või kui diagnostik sõidab päev otsa ümber töökoja ja vahepeal jahutab tunda aega, siis on jälle h...

Tegelikult siis oligi ikka piisav õlikogus, mingi lusikatäis jäi lõpuks üle. Pumpa ma küljest ei võtnud, sest polnud uusi tihendeid komplektis kaasas, võib-olla oleks siis ka õlist puudu tulnud. Kasutasin FEBI 181847 komplekti.

Transporter T5 on vaja vahetada haldex õli ja filter, klient tõi Febi komplekti, kus on 0.85l õli ja filter. Vahetasin filtri ja panin enamuse õlist sisse, alles on vast 50-100ml õli, täiteavast üle ei jookse veel. Kui süsteem õhutada, siis läheb ju tase veel alla ja pole vist lootust, et täis saab ...

Pole ammu näppinud selliseid, aga IQ number oli vist pöördväärtus, ehk siis väiksem number tähendab suuremat kütusekogust. Töösoe mootor tühikäigul võiks vast 4-5 kandis number olla.

Kui esivedu, siis normtundide järgi on vahetusaeg 5,5 tundi, lihtsam on mõnele töökojale maksta, kui hakata seal põhja all roomama.

Kui vankriratas kääksus, siis pandi ka konn vahele, seal ta muidugi väga ei liigutanud ega ujunud :D Aga muidu on ikka nii, et kõik kipub jõudma sõela ette: plastitükid lagunenud ketitaldadest, metalliläbu saaledest jne.. Aasia diislid jooksevad enamasti sellepärast kotti, et pihustiseibide vahelt l...

See metallsõel on 4-5cm läbimõõduga ring, mingi ruutsentimeeter tükk ei tee küll midagi hullu seal, mina ei muretseks.

Neid õlivarda torusid läheb kõigil pidevalt katki ja mingi osa pudeneb tavaliselt sisse ka vahetuse käigus. Tõenäoliselt jõuab jah õlivõtturi sõela ette see tükk, aga ära ta kindlasti ei ummista seda, seal on pinda oluliselt rohkem.

Kui panid 0.75-1.05 vahemikus lülituva rõhuanduri, siis see ongi 0.9bar andur, raske on aru saada sellest? Mul on autoalane kõrgharidus TTK-st ja veerand sajandit töökogemust, kust sinu teadmised pärinevad? Öeldakse, et mõnikord on targem vait olla, et mitte .... paista. Arvan, et sinu jaoks on prae...

Mis asi on "lülituspunkti algus"? See on ikka anduri tootmisest tulenev probleem, keegi ei hakka seal tegema peenhäälestust 0.9bar peale, kui lülitub kusagil andurile märgitud vahemikus, siis on kõik õige. Sulle ju öeldi, et sellele autole läheb 0.9bar andur, vaidlesid vastu, aga panid ikk...

Pigem on ju anduril mingi vahemik, mille piires peaks lülituma, 0.9bar andur näiteks 0.75-1.1bar vahemikus, puhtalt 0.75bar andurit pigem pole olemas. See eespool antud originaal kood annabki sellised andurid, kust need erinevad ja suuremad saadi, seda ei tea.

Töösoe mootor tühikäigul võiks olla ikka 1 bar kandis rõhku ja kui seal on andur samasse kanti, siis tõenäoliselt kontrollitakse rõhku juba tühikäigul, 2000p/min ja 1bar rõhku on ikka väga vähe. Tuleks ikka manomeetriga reaalne rõhk ära mõõta, enne ei saa mingeid oletusi teha.